Serit arbores quae alteri saeculo prosint
Cicerón, De Senectute
Por Renata Hanow*| Para Hora 25 Forestal
Con el objetivo de instruir sobre la implantación de un plantín de árbol, sea que lo hayamos comprado en un vivero, o lo hayamos sembrado nosotros mismos, se exponen los pasos a ejecutar en esta tarea gratificante de ser "padres" del ser vivo que a su vez nos otorga innumerables beneficios y que en la actualidad nos vemos obligados a reponer la biodiversidad de especies que hemos consumido en los últimos tiempos.
Elementos de trabajo
Una vez que tengamos el sitio de plantación, algo elevado en zonas arcillosas o deprimido en zonas arenosas, se calcula aproximadamente en 16 metros cuadrados como máximo para árboles grandes, aunque esto depende de cuánto espacio tengamos, sea en nuestro patio, sea al frente de nuestra casa, sea en un parque, o rodeando avenidas, y también en campo abierto o reservas nacionales, debemos portar estos elementos necesarios:
1- El árbol seleccionado.
2- Palas de cavar, pala ancha y escardillos o asadas, rastrillos, bolsas para residuos.
3- Una bolsa o contenedor de tierra especialmente preparada si se necesitare en suelos pobres o compactos. Esto incluye fertilizantes químicos.
4- Tutores de sauce verde, álamo o de eucalipto seco previamente tratado con preservantes.
5- Guantes de cuero o de goma para la protección de manos.
6- Un contenedor de agua, (regadera con flor), puede ser de diez o veinte litros lo que se necesite, en lo posible agua libre de sales e impurezas.
7- Tijera para cortar el envoltorio que rodea el pan de tierra del plantín.
8- Soga de cáñamo hilo sisal para atar el plantín al tutor.
9- Protecciones para cercado.
*Con una pala ancha y el rastrillo la primera tarea es limpiar la zona donde haremos el hoyo para librarlo de la mayor cantidad de malezas posible y detectar la presencia de hormigas cortadoras. Se limpia para que debajo de los rastrojos no se acumulen insectos cortadores que más adelante encuentren a la planta como alimento.
*El diámetro del pozo nunca será inferior a 2 veces el ancho del pan de tierra o el tamaño del sistema radicular, siendo el ideal 3 veces el tamaño. Esto garantiza suficiente tierra buena para proveer a la planta de nutrientes y humedad durante los dos primeros años en que habrá de recuperarse del stress de la plantación, antes de llegar a la plantación natural.
*Si la tierra es vegetal o negra, la acumularemos al lado del hoyo, separada de aquella que no es apta para el desarrollo de la planta, y esto incluye piedras, greda, y todo material que no tenga soltura y no pertenezca al mantillo. Si los suelos son arenosos o muy humíferos, esto se refiere a muy permeables, la profundidad será igual a 1 1/2 el tamaño del pan de tierra o el conjunto de raíces. Si el suelo es arcilloso la profundidad del hoyo no debe ser excesivamente profundo.
*Sin embargo es muy conveniente recordar que cuanto más trabajemos en el área de cavado, tratando de "desmenuzar" la tierra si se trata de suelos negros con elevado contenido de arcillas, o que encontremos obstáculos como piedras, facilitará que el sistema radicular pueda extenderse garantizando el arraigo de la planta, sobre todo cuando en un tiempo lluvioso la tierra se vaya compactando ya que en este caso muchas veces puede haber encharcamientos o ausencia de oxígeno que pueden ser perjudiciales para la planta sea por asfixia o por limitación de absorción de agua o bien por putrefacción de raíces. Pero podemos solucionarlo con el traslado de tierra buena y preparada, por ejemplo con algún porcentaje de arena y compost preparado para facilitar un terreno esponjoso favorable y nutritivo para los primeros tiempos del implante. También si se dieran tiempos muy lluviosos podemos abrir canales que drenen el exceso de agua hacia los alrededores.
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El fosfato diamónico es uno de los fertilizantes más elegidos por su alta proporción de fósforo (P), necesario para el crecimiento radicular, y el aporte justo de nitrógeno (N) para el crecimiento inicial de la planta.
* En todos los casos colocaremos la tierra preparada en el fondo del pozo de manera que el cuello de la planta quede más alto que el terreno circundante. El cuello de la planta es la sección que separa el sistema radicular del tallo propiamente dicho y no debe ser cubierto para evitar la putrefacción por ataque de hongos.
* Si se trata de plantas con pan de tierra o a raíz desnuda, las ubicaremos en el centro del pozo. En el caso de árboles, junto al tutor clavado previamente.
* Si las raices no estuvieran distribuidas uniformemente, las orientaremos a mano; si están demasiado amontonadas en el pan, las abriremos suavemente para acomodarlas, sin romperlas. Es importante recordar que días previos al implante habremos de regar la planta para acondicionarla y que el sistema radicular esté hidratado y sufra menos el cambio de sitio. Sabremos que el porcentaje de humedad del sustrato que contenga el envase es el adecuado, cuando tomando una muestra en nuestras manos, esta se disgregue finamente sin empastarse por exceso de agua o endurecida por la ausencia de la misma. En ambos casos perjudica a las raíces.
* Conformaremos la olla o palangana buscando que el cuello de la planta y la parte superior del pan queden libres de la tierra que agreguemos, que formará un anillo por fuera del borde del pozo.
* Posteriormente cuando hayamos nivelado y rellenado el pozo, suavemente pisaremos la circunferencia tan solo para que se afirme, sin aplastar.
* Luego formaremos un trípode con los tutores y las riendas de hilo sisal o soga de cáñamo para sujetar a la planta y de esta forma crezca bien derecha.
* Es necesario cercarla si hay animales como roedores o mamíferos que puedan amenazar a la planta en sus primeros años. (Referente a compra de plantas en viveros, su selección, tutorado, riego de asentamiento y cercados se escribirá en foma más detallada en el siguiente artículo).
* La autora es Técnico Forestal y columnista exclusiva de Hora 25 Forestal
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